Побережье Нарлыкую и пещеры Киликии

Маленькая деревня с римским прошлым

Нарлыкую легко пропустить, если быстро ехать по прибрежной дороге между Силифке и Мерсином. Деревня прижалась к небольшой бухте, где Таврские горы спускаются к морю, а её название — примерно «гранатовый колодец» — намекает на сады и родники, которые привлекали сюда людей на протяжении веков.

Известность Нарлыкую принесла скромная позднеримская баня — теперь это вросшее в землю каменное сооружение у дороги. В её центре находится напольная мозаика с Тремя Грациями — Аглаей, Евфросиной и Талией — дочерьми Зевса, олицетворявшими красоту, обаяние и творчество. Фигуры выполнены с лёгкими, уверенными линиями мастерства IV века н. э., а обрамляет их греческая надпись, поэтично приписывающая мозаику «грациям» города.

Осмотр занимает всего несколько минут, но именно обстановка делает это место запоминающимся. Местные относятся к мозаике как к части повседневной жизни; вполне возможно, вы останетесь с ней наедине, а солнечный свет будет пробиваться сквозь окружающий камень.

Рай и Ад: воронки Cennet ve Cehennem

Всего в нескольких километрах от Нарлыкую вглубь материка известняковое плато пронзают две огромные карстовые воронки. Их турецкие названия — Cennet (Рай) и Cehennem (Ад) — удивительно точно описывают два совершенно разных впечатления, которые они дарят.

Cennet — более доступная из двух: огромная пропасть с зелёными краями глубиной около 70 метров, к которой ведёт длинная крутая лестница, вырубленная в скале. На её дне стоит маленькая византийская часовня V века, посвящённая Деве Марии, — говорят, она отмечает то место, где некогда находилась легендарная пещера Тифона. Воздух там прохладный и влажный, а эхо собственных шагов — часть визита.

Cehennem, напротив, — это отвесная яма без ограждений глубиной около 120 метров, заглянуть в которую можно только с обзорной площадки. Спуска вниз нет, и именно в этой изоляции вся суть. Вместе эти две воронки — яркое напоминание о карстовом ландшафте, лежащем в основе всей Киликии.

Мифология в скалах

Согласно греческому мифу, этот край — древняя Киликия — был родиной Тифона, стоглавого чудовища, бросившего вызов Зевсу в борьбе за власть над мирозданием. В конце концов Зевс обрушил на него гору Этна, но лишь после того, как Тифон изувечил здешний ландшафт, вырывая в ярости пещеры и пропасти.

Расположенная неподалёку пещера Тифона (она же Корикийская пещера) считалась его логовом и в древности стала местом паломничества. Страбон и другие античные авторы описывали эту пещеру как чудо природы, с родником в самом сердце и запахом серы, поднимающимся из глубины.

Верите вы в эту мифологию или нет, но стоя у края Cennet или исследуя соседние небольшие пещеры, вы почувствуете, что у ландшафта здесь странный, почти театральный характер — словно сама земля помнит более древние истории.

Неспешное побережье морепродуктов

Однако истинное удовольствие в Нарлыкую — не руины, а сам ритм побережья. Бухта укрывает вереницу простых рыбных ресторанов, часто семейных, со столиками почти у самой воды. Меню короткое и честное: сибас или дорадо на гриле, жареная барабулька, кальмары, тарелка мезе и бокал ракы или холодного пива.

Поскольку деревня маленькая и в значительной степени обойдена пакетным туризмом, цены остаются разумными, а темп — неспешным. Вы можете провести за обедом целый день, наблюдая, как приходят и уходят небольшие рыбацкие лодки, и никто вас не поторопит.

Дальше по побережью в сторону Кызкалеси и Ташуджу вы найдёте ту же непринуждённую культуру морепродуктов, а также песчаные пляжи и знаменитый морской замок. Но сам Нарлыкую ощущается как самая тихая глава этой истории.

Как добраться: из Мерсина или Силифке

Удобнее всего остановиться в Мерсине (около 65 км к востоку) или в Силифке (около 25 км к западу). Из любого из этих городов до Нарлыкую ведёт прямая дорога по прибрежной трассе D400; поворот обозначен указателем.

Если вы пользуетесь общественным транспортом, долмуши (маршрутные микроавтобусы) регулярно ходят вдоль побережья между Мерсином и Силифке и остановятся в Нарлыкую по требованию. Из деревни до Cennet ve Cehennem можно дойти пешком или доехать на такси — это примерно 2–3 км в гору, и прогулка приятна в прохладные часы, но в полдень открыта солнцу.

Собственный автомобиль значительно облегчает знакомство со всей округой: вы сможете объединить Нарлыкую с Кызкалеси, скальными рельефами Адамкаялар и монастырём Алахан в одну неспешную петлю.

Когда ехать и сколько оставаться

Лучшие месяцы — с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда море достаточно тёплое для купания, свет мягкий, а жара переносима для прогулок. Июль и август жаркие и влажные, температура на плато часто превышает 35°C; если вы приезжаете в это время, планируйте Cennet и Cehennem на раннее утро или поздний вечер.

Зимы мягкие и тихие, с occasional дождями — по побережью всё ещё можно гулять, но некоторые рестораны закрываются в межсезонье, а расписание долмушей становится реже.

Большинство путешественников воспринимают Нарлыкую как остановку на полдня или на целый день по пути между Мерсином и Силифке. Если вы хотите искупаться, не спеша поесть и посетить обе воронки без суеты, закладывайте полный день; если вы исследуете всё киликийское побережье, идеально провести в этих краях одну-две ночи.

Почему здесь чувствуешь себя иначе

По сравнению с более известными участками Турецкой Ривьеры — Анталией, Кемером, Бодрумом — эта часть Средиземноморья кажется мягче и менее «постановочной». Здесь нет крупных курортов, мало туристических автобусов, а достопримечательности настолько малы, что воспринимаются лично.

В этом и заключается их очарование. Вы приезжаете ради мозаики и воронок, но остаётесь ради неспешного обеда и ощущения, что этот уголок Киликии тихо живёт своей жизнью уже очень давно.